西西里的碧海蓝天尽享迷人风光（全文）

上品旅游 2012年11月27日 11:02

西西里岛这块意大利“靴尖”上的“宝玉”，除开拥有典型的地中海迷人风光、沧桑的古建筑遗迹、居民独特的生活方式，这里还有欧洲最大的活火山、地中海最洁白的美丽沙滩，时刻都在迸发出异样的意大利光芒……

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西西里岛这块意大利“靴尖”上的“宝玉”，除开拥有典型的地中海迷人风光、沧桑的古建筑遗迹、居民独特的生活方式，这里还有欧洲最大的活火山、地中海最洁白的美丽沙滩，时刻都在迸发出异样的意大利光芒……

在西西里岛的西岸，有一片传说中的白色沙滩，纯洁的颜色赋予了它奇异的美丽，但是它确切的位置，却只存在于当地人的口口相传之中，颇为神秘。

岸边的小船被随心所欲地漆上了神怪图案，一如这片海湾一般神秘

顺着土耳其阶梯翻爬过去，有一片小小的西沙海湾

土耳其阶梯是西西里岛西岸阿格里真托（Agrigento）附近的一片海滩，有别处不可得见的奇异白色石崖，因而美名流传。不过，和它的名声相比，它的具体方位更像一个传说，旅行书上只有大概位置但不甚明确，而且也没有公共交通，只能自己摸索。这一道深藏的绮丽风景，并没有这样轻易得见呢。

在费尽周折之后，我们终于到达了“土耳其阶梯”边的海滩，那道雪白的“阶梯”，正在不远之处等着我们。“土耳其阶梯”名字的由来，其实一点也不浪漫，这里的石崖海滩离岛上的重镇都有些距离，曾经是以土耳其人为主的海盗最爱的突袭地和栖息地，这个名字也就这么流传了下来。此处的风景，会让人想起土耳其的棉花堡，都是相似的白色石灰岩形成的地质结构，但棉花堡的白色，来自于地下泉水的钙质的积累，这里的白色，却是天然存在的，就殊为奇特了。另一个和棉花堡的不同是，当棉花堡要求游人都脱了鞋子，小心翼翼地踩上这脆弱的美景时，“土耳其阶梯”却毫无防范，大度地等着游人去攀爬呢！

“土耳其阶梯”确实是完美的阶梯状的，到了石崖的脚下，你便可以顺着这平缓而层层递进的坡，爬上石崖，投身这一片纯白的世界。崖上的白色石灰岩非常松软，可以轻易的被风化，于是在石头上，又留下了一层极为细腻的白沙，亦有不少小石头从崖上松动剥落。随手拾起一块，还可以在脚下的石岩上刻刻画画，到最后都化为了白色的风沙。

顺着石崖的突角折过去—更广阔的白色世界便出现了，这一片白，一直延伸到远方的山崖，连水中若隐若现的礁石，都是白色的。这是一片太过洁白的世界了，毫不吝啬地折射着明亮的地中海阳光，以至于令人无法直视，却仍然不舍得将视线移开。

在“土耳其阶梯”上的玩法有许多种，如果是夏天，它周围的沙滩和海水必定挤满了人，但质量最好的沙滩，是顺着“土耳其阶梯”翻爬过去，在石崖另一边的一片小小海湾；如今已经没有了下水的人，但喜欢晒在阳光下的还是不少，就这样在白色的“大床”上一躺—只是别忘了，起身的时候，整个后背都会变成白色哦；还有嘛，就是可以顺着“阶梯”一直向上攀爬，在阶梯的顶上一览海水之辽阔和周围的海岸线，当然，手脚并用的攀爬，也会在手指手心上留下白色的印记。这就是奇特的“土耳其阶梯”，你可以用各种各样的方式来亲近它，它也会在各种各样的时刻在你身上留下一点淡淡的纪念。

而要好好享受这传说中的美景，最简单的方式，莫过于坐在“阶梯”之上，面朝大海。天与海在远方交融，蓝与白在身边交汇，这个世界的美，原本就是这样的纯粹和简单。

土耳其阶梯有平缓而层层递进的坡，适合攀爬

Tips

土耳其阶梯靠近西西里岛西岸的主要城市阿格里真托（Agrigento），从阿格里真托出发有长途巴士连接巴勒莫，特拉帕尼，卡塔尼亚等城市。

土耳其阶梯的实际位置在阿格里真托附近Realmonte镇的海边，如果搭乘公共交通，从阿格里真托有巴士到达Realmonte，然后约3公里的距离只能步行或者向当地人求助。如果是自驾，请沿Strada Provinciale 68公路行驶向东南方向行驶，沿途有指示牌，在接近海滩的一条小路里可以停车。

最奢侈的剧场

这是西西里岛上最受宠的镇子，它拥有积雪的活火山作为远方的背景，又有辽远的大海和优美的海岸线作为脚下的幕布。在2000多年前，古希腊人就在这里建造了剧院，汲取天地之灵感。

陶米娜的古希腊剧场，积雪的活火山埃特纳是最奢侈的背景

中世纪风格的老城和2000年历史的古希腊剧场，都有延续的红砖风格

陶米娜（Taormina）在西西里的东岸，它是岛之骄子，几乎所有来到西西里岛上的游客，都会到这个小镇上来看一眼。这并不仅仅是因为陶米娜自古希腊时期以来从未间断的历史，也不仅仅是因为它完美地保留了中世纪风格的老城，更是因为，它拥有最磅礴的风景作为小镇的背景—白雪皑皑的活火山埃特纳（Etna），和爱奥尼亚海岸线中最美丽的一段。

游客们的焦点，都在陶米娜镇东端的古希腊剧场（Teatro Greco）。作为地中海的黄金要塞，西西里岛的历史是一部充满刀光剑影的征服史，如此亦带来各种精彩文明的轮番上演。古希腊文明，就是最早的一支力量，在岛上的各个角落里，留下至今仍令人惊叹的遗迹。建于公元前3世纪的陶米娜古希腊剧场，就是这其中辉煌的一笔。最初的剧场是马蹄形的，半圆形的阶梯状观众席，面对着前方的戏剧舞台，而舞台的背后，没有装饰,没有帷幕，只有大自然赐予的壮丽风景—埃特纳火山和西索海湾。

埃特纳火山在西西里岛上，是神一般的存在。在科技发达的今天，我们可以列举它详细的数据，3329米的海拔高度是欧洲活火山之最，它在历史上有过数次剧烈的喷发，城毁人亡无数，而小喷发更是连绵不绝，连最先进的监控手段也未能完全预测。而在古希腊的神话里，这一切都被解释成了巨人堤丰的作怪，因为盗走雷火激怒了宙斯，而在大战中落败之后，堤丰就被压在了埃特纳火山之下，它的怒火与困兽之斗是便是埃特纳火爆脾气的源头。

在平静的时候，埃特纳是优雅的。它圆锥形的山体，有优美的线条，高耸且庞大，在西西里的东岸目之所及，都有它的身影，在海岸线上，更是与蔚蓝的大海，有强烈的反差。山顶上的积雪，存在于一年中的大部分时间里，而真正火山石的山体又是灰黑色的，或是在白雪下显露，或是在喷发里覆盖，这一黑一白的鲜明，勾画出一个隔绝了生命的神奇世界。如若有喷发—小规模的，不是摧毁力巨大的那种——这一道风景就更激动人心，金红的火焰就在火山口上燃烧迸发，将山体映红，也点亮了天空，这简直就是一幅超现实主义的画面！所谓灾难，所谓壮观，界限如此微妙，在大自然的翻云覆雨之手面前，人类只能感叹着接受自己的命运。

古希腊人的剧场背景，便是这样的神奇之景，不能不令人佩服这2000多年之前文明的灵感与眼界。后来，罗马人来了，给舞台竖起了背景和立柱，挡住了海岸线的美；再后来过了很多年，西班牙人来了，几乎将这个剧场拆毁，建成自家别墅。好在大浪淘沙，最精彩的部分还是留了下来。如今坐在剧场的观众席上，埃特纳仍然是并不沉默的背景。在每年夏天的戏剧节上，在每一次埃特纳或小或大的喷发之中，2000年前的古希腊人的激荡情怀，依然回荡在今日我们看客的眼中。

而陶米娜的美，并不止于此。那些画着优美弧线的海湾，虽然隐在了剧场的背景里，却仍然安逸地铺展在小镇的脚下。陶米娜的海拔是200米，爬完这些山路，就到了大海的旁边。这一条爱奥尼亚海岸线，一湾连着一湾，尤为迷人。

在这里，有一个独一无二的迷你岛屿，叫作“Isola Bella”，也就是“美丽小岛”的意思。这个岛屿小而精致，奇石堆叠，绿树丛生。岛上有一幢小房子，这是100多年前，来自英格兰的特里威廉夫人买下整座小岛后建的，不过如今，岛屿和房子都已收归国有，成为了一个自然保护区，连游客都不能轻易进入呢。不过好在小岛周围仍是游客的乐园，或是浅滩戏水，或是小船出海。最为特别的是，小岛正对的海角画出了两条连续的弧线，和小岛一起，形成了一个“心形”的海湾。

陶米娜是奢侈的，激荡了万年的火山是它的背景，辽阔而优美的大海是它的帷幕。2000多年的兴衰也好，如今游客的蜂拥也罢，在大自然的神作面前，都不过是苍白的烘托与点缀而已。

陶米娜脚下的Isola Bella

Tips：

陶米娜在西西里东岸的两大城市，墨西拿和卡塔尼亚的中间，长途巴士可以方便地连接这两个城市。陶米娜的长途汽车站在小镇的东端，离小镇中心约有600米的距离。

外来车辆不能停在陶米娜镇内，自驾的话请将车停在Parking Garage Porta Catania或者是Lumbi Car Park停车场内。

小镇的主街为Corso Umberto I，至Via Teatro后向东走到底即是古希腊剧场。

前往Isola Bella及海边，可以顺山路而下，也可以搭乘缆车。淡季时，缆车被公车代替。

冰与火之歌

我颤抖地趴在地上，扒着火山口的边沿探出头去，刚刚踩着厚厚的积雪一个人探路登山的勇气已然彻底消失殆尽。彼时彼刻，我身处悬崖峭壁的顶端，万丈深渊之下是埃特纳最大的火山坑，呼吸中都是刺鼻的硫磺味道，柠檬黄和赤铁红相间的崖壁却灼热无比，有那么一瞬间，我怀疑自己到了天堂和地狱的分界点。

埃特纳火山登顶后俯瞰，几个被冰雪覆盖的小型火山坑

斯特龙博利火山喷发瞬间

我第一眼看到埃特纳的时候，是在陶米娜，远处碧蓝色的大海边，耸立着一座雄伟的山峰，黛青色的山体自半山腰便开始覆盖着刺目的白雪，山顶间云雾缭绕，甚是迷人，蓝天白云大海雪山，你丝毫看不出，曾经有赤红的熔岩流自山顶缓缓流下，积雪在火焰中翻滚消融。

埃特纳的名字来自希腊语，意思是“我燃烧了”，事实上，在希腊神话传说中，宙斯先生就是把胆敢反抗他的巨怪堤丰给压在了这座大山的底下。孙悟空被压在五指山下的时候可是动弹不得，只能靠牧童施舍的几个果子混日子，堤丰却没那么淡定，它百头百翼，力大无穷，被压在大山低下怎么受得了，于是隔三差五地就发发脾气，把这山弄得轰轰作响，愤怒的火焰时不时便从山顶喷射而出，燃烧大地。而事实是，埃特纳是世界上喷发次数最多的活火山之一，埃特纳的火山活动开始于50万年前，公元17世纪的一次喷发历时122天，摧毁了16个城镇和卡塔尼亚的大部分地区，数万人因此丧生。即使是在现代，在地震活动站和卫星的时时监测下，埃特纳火山仍然时有人员伤亡的报告产生。最近两年，这个庞然大物每隔几个月就要小规模地爆发一次，赤红的熔岩流自缓缓流下，虽然没有造成太大的破坏，却反复地刺激着人们的神经。

淡季攀爬埃特纳火山是一场孤独的旅行，在很长的一段时间里，我的世界只有3种颜色，天空的湛蓝，云海融合冰雪的洁白以及火山石的墨黑。顺着我脚下的山坡延伸望过去，是一片浩浩荡荡的白色冰原，近处是雪，白色的，闪着银色的光；远处是云，也是白色的，翻滚着，层层叠叠接着天际线，这中间时不时拱起座死火山坑，墨黑色的坑沿衬着那雪那云分外醒目，冰壁在阳光下闪着耀眼的光，黑与白的世界只让人想到天堂的纯粹，而不是炼狱的疯狂。当然，从山脚到达海拔2500米的高度可以乘坐缆车，在冬季这里是滑雪者的乐园，但要行走在2500米以上的高度，就只能靠自己的双足，人工的痕迹荡然无存。2900米以上由于频繁的火山活动而变成危险区，而只有登顶之上，才能亲眼目睹自然界最大的神奇和壮观，那也是疯狂的登山者以及野雪爱好者心中的天堂。

直面冰与火的世界需要极大的运气，对于旅行者而言可遇不可求。同样位于西西里的斯特龙博利火山却提供了一个安全的亲历火山喷发的机会。斯特龙博利火山位于埃奥利群岛，埃奥利群岛是西西里北面的一串火山岛，它起源于100万年前的一次剧烈的海底火山喷发，这个喷发在大海中形成了七个火山小岛，第一个出现的是帕纳雷阿岛，紧跟着菲里库迪岛、阿里库迪岛、利帕里岛和萨利纳岛浮出水面，最后形成的则是至今火山活动频繁的武尔卡诺岛和斯特龙博利岛。因为它典型的火山地形特征对世界火山学研究具有重要的科学价值，而被联合国教科文组织评为“世界自然遗产”。斯特龙博利火山只有海拔924米，山顶的火山口形成于4万年前，这个年轻的火山每隔20分钟左右就小规模喷发一次，平均每年都有2次大的喷发，只要天气尚可，看到火山喷发的几率是100%。夜晚是观看火山喷发最好的时间，登山的队伍都是下午出发，登顶看日落和火山喷发，然后在夜色中下山。

相比埃特纳火山，攀爬斯特龙博利要容易的多，剧烈而频繁的火山活动使得无导游带领的攀登变为非法，安全头盔也成为必须配备的装备。因为海拔较低，这里没有积雪，只是山路依旧陡峭，厚厚的火山灰让人无处着力。登山的过程中，时不时的就听见轰隆隆的巨响，山体也跟着震颤，仿佛恐怖镜头前开始的背景音乐，简直就是激动人心。

在向导的带领下，我们只用了2个小时就成功登顶，我们面对的是一个庞大的乌黑的错落起伏的巨型火山坑，数个小的火山坑充斥其中，青烟升腾缭绕，仿佛硝烟滚滚杀气腾腾的战场，坑外的世界却又是另一番景象，玫瑰色的天空，淡青色的大海，海天相接处是桃红和鹅黄，黝黑的山脉间升腾起数道白烟，巨龙般翻腾着纠缠着遮住了西落的太阳。当夕阳给浓烟涂上金色，当晚霞染红了大海，当我们瑟瑟发抖地盘坐在山顶等待的百无斗志，火红色的岩浆从黑暗的某处瞬间喷薄而出，巨大而震撼，艳光四射，夺目欲出，伴随着恢弘的日落，将血红的火焰喷洒在天空，在数声感叹错过的惊呼声中，上帝再次得意洋洋地于另外一处放出它的死亡之火，此起彼伏，而还没等你从震撼中惊醒，迸射的火光又湮没在浓烟中，紧接着化成烟雾中隐隐的红，瞬间归于平静。而你知道，地狱之火仍然在你的脚下，蓄势待发。

攀登斯特龙博利时的我的队友们

Mt.Vulcano的火山坑及背景中的火山群岛

Tips

埃特纳火山（Mt.Etna）：每天有一班公交车早晚往返于卡塔尼亚和埃特纳之间，夏天会增加一个班次。公交车会把你送到埃特纳山的登山缆车处，乘坐缆车可以抵达2500米的海拔高度。夏季提供山地吉普和导游服务，你可以额外付费从2500米乘车抵达海拔2900米的高度，一路有几个漂亮的死火山坑可以攀爬欣赏，冬季没有这种服务。海拔2900米以上因为过于危险，除有经验的登山者外不建议攀登。

斯特龙博利火山（Stromboli）：从西西里主岛每天都有快艇以及轮渡到达埃奥利群岛，西西里北部城市米拉佐是最主要的渡口，从米拉佐坐船到埃奥利群岛的首府利帕里要1个小时，而从利帕里坐船到斯特龙博利还要2个小时。淡季的时候前往斯特龙博利的轮渡一天只有两班。观看火山喷发的最好时间是傍晚时分，所以需要住在岛上一晚。剧烈而频繁的火山活动使得无导游带领的攀登变为非法，旺季有多家旅行社组织前往斯特龙博利的火山夜游活动，包括乘船远观和登山。淡季需要自行前往斯特龙博利岛找私人登山向导。

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